Zoom sur quelques actifs nutricosmétiques
Les nutricosmétiques agissent en synergie avec les cosmétiques. Les premiers, sous forme de compléments alimentaires apportant des micronutriments ou actifs essentiels à la santé et la beauté de peau, agissent depuis l’intérieur pour un effet global et à moyen terme. Les seconds (crèmes, sérums, lotions) exercent depuis l’extérieur un effet local et rapide. Tous deux s’utilisent dans une routine « In & Out » pour des actions cumulées et complémentaires.
Les peptides de collagène utilisés en nutricosmétique
Le collagène est le principal constituant de la peau. Il soutient le derme, lui confère sa résistance et participe à son élasticité. Mais avec l’âge, on observe une diminution naturelle de la teneur en collagène de la peau. Ce phénomène est dû à une diminution de production du collagène et à une augmentation progressive des enzymes qui dégradent le collagène : les métalloprotéinases (1).
1/ Assimilation des peptides de collagène
Le collagène dit « natif » est une très grosse molécule, qui, lorsqu’on l’ingère, ne passe pas de manière intacte la barrière intestinale. Il est dégradé en peptides selon l’équipement enzymatique du système digestif.
Pour faciliter son absorption, est utilisé en nutricosmétique du collagène déjà fragmenté (hydrolysé), ou peptides de collagène, de tailles adaptées pour passer la barrière intestinale sans subir de dégradation. Ces peptides peuvent alors aller directement se loger dans le derme.
2/ Qualité
La qualité du collagène est également très importante. Tous les collagènes ne se valent pas dans leur profil en acides aminés. La teneur en certains acides aminés favorise la production intrinsèque de collagène, notamment la Glycine (1 acide aminé sur 3 dans le collagène) et l’Hydroxyproline. La richesse en Glycine et Hydroxyproline des peptides de collagène influe donc sur la qualité de ce dernier.
3/ Quantité
La quantité minimale pour couvrir nos besoins est également un critère à prendre en compte : elle est estimée entre 2,5g et 10g par jour.
Comment agissent les peptides de collagène ?
De récentes études indiquent que les peptides de collagène entrent en contact avec les fibroblastes du derme. Ces derniers perçoivent les hydrolysats de collagène comme un signal de collagène dégradé.
En réponse à cette dégradation, les fibroblastes synthétisent du nouveau collagène pour le remplacer (2).
Le saviez-vous ?
Une étude clinique randomisée en double aveugle contre placebo, a été menée chez 69 femmes âgées de 35 à 55 ans supplémentées avec 2,5g par jour de peptides de collagène de petite taille (Hydro.peptides 2kD) pendant 8 semaines (5).
Les résultats indiquent une réduction de la profondeur des rides dès 4 semaines et de 35% après 8 semaines.
L’acide hyaluronique : un actif nutricosmétique précieux
Physiologiquement, il agit sur l’hydratation du derme qui est impliquée dans la fermeté de la peau, son aspect lisse, rebondi et repulpé. L’acide hyaluronique s’imbrique dans le réseau de fibres de collagène, donnant lieu à des structures qui empêchent l’eau de s’évacuer.
Comme le collagène, il est produit par les fibroblastes, capacité qui diminue avec l’âge. Ainsi, naturellement au fil du temps, l’épaisseur de cette sorte de gel s’amenuise, le derme s’affine, la peau parait « creusée » et des rides apparaissent.
En tant que grosse molécule, l’acide hyaluronique est mal assimilé et fortement dégradé lors de la digestion. Dans ce contexte, il est intéressant d’utiliser en nutricosmétique le précurseur de l’acide hyaluronique, le N-Acétyl-Glucosamine. Bien absorbé en raison de sa petite taille, il initie la fabrication par les fibroblastes d’acide hyaluronique.
L’acide hyaluronique est une molécule qui contient jusqu’à 1000 fois son propre poids en eau.
Le resvératrol : un actif nutricosmétique contre le vieillissement
Il fait partie de la grande famille des polyphénols, que l’on trouve naturellement dans de nombreux aliments, tels que les myrtilles, les framboises, les tomates et les noix. Le raisin (peau et pépins) et ses dérivés, comme le vin rouge, sont particulièrement riches en resvératrol. Ce composé fait l’objet de très nombreuses études dans le domaine cardiovasculaire et le vieillissement des organes, notamment cutané. On lui attribue de puissantes actions physiologiques antioxydantes, intéressantes dans la protection cellulaire, la lutte contre le stress oxydatif et le vieillissement cutané lié aux UV (photovieillissement).
Aujourd’hui, le resvératrol est utilisé dans les cosmétiques et comme actif nutricosmétique.
Le potentiel du resvératrol est également lié à sa capacité à stimuler physiologiquement les récepteurs des œstrogènes, hormones connues pour influencer la production de collagène et le vieillissement de la peau. Enfin, ce polyphénol inhibe les métalloprotéinases impliquées dans la dégradation du collagène (6, 7).
Pour toutes ces raisons, le resvératrol est perçu comme un agent anti-âge.
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Bibliographie
(1) Quan T et al., Matrix-degrading metalloproteinases in photoaging, J Investig Dermatol Symp Proc, 2009, 14(1):20-4.
(2) Skibska A t al., Signal Peptides – Promising Ingredients in Cosmetics, Curr Protein Pept Sci, 2021, 22(10):716-28.
(3) Shin JW, et al., Molecular Mechanisms of Dermal Aging and Antiaging Approaches, Int J Mol Sci, 2019, 20(9).
(4) Yamamoto I et al., Collagen synthesis in human skin fibroblasts is stimulated by a stable form of ascorbate, 2-O-alpha-D-glucopyranosyl-L-ascorbic acid, J Nutr, 1992, 122(4):871-7.
(5) Proksch E et al., Oral supplementation of specific collagen peptides has beneficial effects on human skin physiology: a double-blind, placebo-controlled study, Skin Pharmacol Physiol, 2014, 27(1):47-55.
(6) Leis K et al., Resveratrol as a factor preventing skin aging and affecting its regeneration, Postepy Dermatol Alergol, 2022, 39(3):439-445.
(7) Hecker A et al., The impact of resveratrol on skin wound healing, scarring, and aging, Int Wound J, 2022, 19(1):9-28.
